Новият дизайнер на Chloé се връща към седемдесетте години
Дебютът на дизайнер в огромна първокласна къща постоянно е събитие на Седмицата на модата и когато този дизайнер е една от шепата дами в сходни функции, упованието е даже по-висок. Такъв беше казусът с Чемена Камали, която беше назначена за креативен шеф в Chloé през октомври, поемайки поста от Габриела Хърст, и към този момент има два предходни престоя в лейбъла.
Камали сподели за своето ентусиазъм: „ Посветих тази сбирка на епохата на Chloé от края на 70-те по време на годините на Карл [Лагерфелд], където всичко беше за естествена женственост и страст, която беше безпроблемна, само че също по този начин мощна. ”
На фона на „ Cloudbusting “ на Кейт Буш и „ Femme Fatale “ на The Velvet Underground и Nico, моделите се разхождаха по кремавия килим в сбирка, която съчетаваше присъщия за къщата flou (плавен, изтънчен стил) — с по-малко по-здрави, по-структурирани облекла или аксесоари. Така че рокли и блузи от транспарантен шифон с обемни ръкави и кормила се носеха с кафяви, високи ботуши и кожени палта с покривало на раменете или ръкави с ресни. Всичко е доста стилно на Стиви Никс.
Плеретините наподобява ще бъдат известни за есен/зима 2024 година и тук се появиха в изтънчен шифон, дантела и черна вълна. Прозрачните облекла също са наклонност - както се вижда в Saint Laurent. В Chloé беше по-лесно да си показва, че тези чувствени рокли и дантелени костюми могат да се носят на пластове, само че въпреки всичко бих желал да видя по-непрозрачни версии. Освен ботуши над коляното и колани с Chloé, изписани със златист почерк, имаше обувки с ток, които са най-подходящи за тези с метод на живот от кола до бар.
Колекцията имаше уверението на някой, който не премисля нещата, както постоянно се случва в модата. Със сигурност беше тежък за носталгията – доста повече от Хлое на Хърст, както и по-романтичен – само че се усеща, че Камали може да откри място за меката мощ на готиното момиче Клое.
Пат Кливланд, която беше модел на Chloé през 70-те и 80-те години, сподели: „ Когато дребният й наследник [на Камали] избяга в края на шоуто, си помислих, че това е ново потомство, всичко процъфтява. Чувствам добра сила, имаме потребност от мекост и деликатност. “
Жена със свободен дух беше тази, която дизайнерът Жулиен Досена имаше поради в Rabanne с еклектичния си многослоен външен тип. Той е въодушевен от дамите, които вижда в метрото, „ тяхната действителност, противоположното на изчистените и буржоазни, обличащи се, с цел да изразят себе си и да бъдат новаторски “. Той добави, че когато „ световният климат е комплициран, от време на време би трябвало да запазите религия в човечеството и просто да гледате хората, които минават около вас “. по-късно тениска на точки, наслоена от горната страна, до момента в който бомбър от ватирана кожа беше преметнат върху транспарантна пола с пайети, всичко закръглено с солидни ботуши. Това направи обличането да наподобява като свят на развлечение, а не като изучаван развой, който може да се появи в някои етикети.
Друг дизайнер, който наподобява се забавляваше, беше Даниел Роузбери от Schiaparelli. Този сезон видя присъщата за него комбинация от ясни кройки, ексцентрични вечерни дрехи и ексцентрични линии, които се връщат към асоциациите на къщата със сюрреализма. Така едноредният костюм от петнистосив лен и вълна имаше златна бродерия с измервателна лента върху яките и панталоните, до момента в който изрязаната пуфа включваше капитониран резултат на ребрата на гърба, цип във формата на устни и присъщи златни копчета. Може би е на ръба да стане еднообразен, само че към този момент остава отклоняващ.
В Balmain Оливие Рустеинг също използваше странни златни копчета и украшения под формата на гроздови зърна и охлюви, въодушевени от вкъщи си в Бордо в детството си, винарски град. Триизмерно кристално грозде украсяваше втален вечерен топ, до момента в който бродерия от лоза се извиваше върху черно кадифено сако. Златни охлюви се появиха на окопите и като нагръдник. Balmain не е за всеки, само че екстровертните енофили, които се любуват на дръзкия метод на Rousteing към модата, са включени за идващия сезон.
Loewe имаше и остроумни линии, посредством яка с резултат на кожа, направена от текстуриран сребрист метал, чанта с мъниста завършен като куп аспержи и щампи от кореноплодни зеленчуци, въодушевен от фабриката за порцелан в Челси от 18-ти век. Творческият шеф Джонатан Андерсън сподели, че изследва „ тропите на класата; столът Чипъндейл, пейзажна картина на стената, утринният костюм на Итън: съвременни ли са или остарели? ”. Колекцията смеси утринни палта с пресилени опашки и селски цветя и съумя да съчетае сексапил, автентичност и някои облекла, които могат да се носят.
Не всички бяха в леко въодушевление. Рик Оуенс понижи шоуто си до дома и работното си пространство и сподели, че това е „ оправдателен ход в спазването на тези безчовечен времена “, едно от дребното, даже мимолетни самопризнания на международните събития. Това беше неземна сбирка от научна фантастика; пелерини с качулки, клинове и кожени ботуши с сектори във формата на концертина.
Имаше друго въодушевление и в The Row, където решението на марката да забрани телефоните от шоуто обезпечи някои занимателни закачки в обществените медии.
Преди шоуто гостите получиха имейл от PR на марката, в който се показва, че „ учтиво ви молим да се въздържате от снимане или шерване на каквото и да е наличие по време на вашето прекарване “. Какво? Със сигурност отделянето на стилната навалица от техните телефони е като лишаване на пръчка на вълшебник. И марките нормално вършат всичко допустимо, с цел да усилят оптимално покритието си.
Представете спекулации за какво дизайнерите Мери-Кейт и Ашли Олсен са взели това решение. Беше ли същински апел да намалите темпото и да оцените облеклата? Или проява, че марката има задоволително кеш, с цел да не се нуждае от онлайн шума. Никой от марката не отговори на искане за коментар, с изключение на да каже, че няма да има публични фотоси до идната седмица.
От моя позиция това не беше тъкмо сеизмично събитие. Може би тъй като съм документирал доста представления единствено с химикал и хартия и в действителност шикозни тетрадки и моливи бяха сложени на седалките за тези, които са оставили личните си материали за писане през 90-те години.
За благополучие облеклата бяха още един позитивен образец за дами, които проектират за дами. Стаята беше декорирана с тухлен килим, долап и дълги стенни лампи и това ме накара да си помисля, че моделите бяха като посетители на вечеря за артистична навалица в изящен апартамент. Така че може да дойдат в черен копринен тренч с форма на трапец или мъхестозелено палто от четкана вълна с деколте с шал.
Под палтото може да има скулптурна рокля, направена от черна плисирана материя или бежова плисирана рокля без презрамки с ветрилообразен корсаж. Интересни шапки посредством вълнена шапка със сребърни шипове и черни тюрбани, добавени към богатата, изобретателна хармония.
Тъй като The Row има подобен звук към това, изкушаващо е да се види, че ходът без „ снимане на наличие “ е злокобен по някакъв метод. Това предвещава ли смяна на настроението? Съдейки по продължаващото въодушевено потребление на телефона на Седмицата на модата в Париж, към този момент наподобява, че отговорът е не.
Научете първо за най-новите ни истории — следвайте в Instagram — и се абонирайте за нашия подкаст, където и да слушате
p>
